В разгар зимы «Репортер» отправился в заснеженное Прикарпатье. На первом этапе путешествия мы заглянули в колыбель Галичины, разыскали остатки Станиславовской крепости и нашли погребальную ладью варяжского воина

Ивано-Франковская область уже в Евросоюзе? Дорожный указатель на подъезде к городу продублирован приметной табличкой с синезвездным флагом ЕС. Проезжая мимо евроинтеграционного креатива местных депутатов, машина подпрыгивает на очередной колдобине. Судя по состоянию дорог, Прикарпатье пока не стало ближе к Европе, хотя и опережает по этому показателю соседнюю Львовщину.

Шесть сотен километров от Киева до Ивано-Франковска можно преодолеть по нескольким альтернативным маршрутам, каждый из которых имеет свои недостатки (см. «Репортер» №18). На этот раз мы ехали по латаной-перелатаной трассе Н-09 с рогатинского направления. Позади остались памятник уроженке Рогатина Насте Лисовской, больше известной миру как турецкая султанша Роксолана, а также апокалиптическая туча смога над трубами Бурштынской ТЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Впереди — мост через реку Днестр, которая рассекает Ивано-Франковскую область на две неравные части. Здесь — скучные равнины Ополья, а там, за рекой — многообещающие предгорья Карпат. Со всех концов Украины зимой туда тянутся вереницы легковых машин, груженные лыжным скарбом.

Галич: вторая линия обороны

Бронзовый князь Даниил Галицкий, пряча в складках плаща обнаженный меч, подозрительно поглядывает с коня на горожан, прохаживающихся по центральной площади Галича. Явно не доверяет местным жителям после того, как постоянно интриговавшие галицкие бояре в 1230 году устроили заговор и чуть не отравили молодого правителя. Лишь спустя 15 лет он окончательно утвердился в Галиче, объединив в своих руках огромное Галицко-Волынское княжество. Маневрируя по коротеньким улочкам нынешнего райцентра, трудно представить, что в период расцвета это был один из трех крупнейших городов Руси. Былые масштабы можно оценить разве что по макету возле церкви Рождества (XIV в.).

Белые хорваты. До X века территория нынешних Галичины и Волыни была известна как Белая Хорватия, а ее жители и гораздо позже называли себя белыми хорватами. Это был родственный славянам племенной союз со своим малоизученным государственным устройством, большими городами и собственной культурой. После присоединения их земель к Киевской Руси князем Владимиром Великим белые хорваты смешались со славянами, однако их считают предками современных галичан.

— Вы не смотрите, что он такой компактный, — говорит археолог Игорь Креховецкий. — В княжеские времена это было всего лишь портовое предместье, а центр города находился там, — он машет рукой куда-то в сторону холмов с противоположной стороны от рядов городских кварталов и искрящегося изгиба реки.

Я стою на горе около реконструированной башни Старостинского замка с двумя научными сотрудниками заповедника «Древний Галич» и охранником. Внушительного вида страж руин включился в разговор о перспективах застопорившейся реставрации памятника архитектуры:

— Слышали? Путин дал Януковичу кредит, так что скоро построим новый замок.

Не все разделяют его оптимизм. По словам Игоря Креховецкого, сейчас заповеднику едва хватает денег на выплату зарплат. Какая там реставрация! Даже археологические раскопки преимущественно проходят за счет спонсорской помощи немецких коллег. Впрочем, каждый сезон дарит археологам новые открытия.

— В прошлом году на западном склоне горы случился оползень, открылось много фрагментов керамики, железные гвозди, остатки кирпичной кладки, — увлеченно рассказывает Игорь. — Мы исследовали террасу на территории этого обвала и нашли следы бастионных укреплений XVII века. Известно, что Старостинский замок построил в 1658 году галицкий староста Анджей Потоцкий на основе древнерусской припортовой крепости. Раньше считалось, что замок был простой треугольной формы. Мы выдвинули версию, что на террасе находилась вторая линия обороны!

— Сфотографируйте Пантелеймона вон там, на холме, — перебивает охранник, заметив фотоаппарат в моих руках.

На горизонте виднеется абрис какого-то храма. Удачную фотографию не дает сделать плотная дымка. Надо подъехать ближе.

Шевченково: каменная летопись

Сгустившийся туман резко усложняет ориентацию в пространстве. Говорят, здесь повышенная влажность — обычное явление: близость реки и амфитеатр холмов создают какой-то особо сырой микроклимат. Полагаюсь на подсказки наших проводников и примечаю ориентиры по дороге: мост через Лукву, памятник Хмельницкому, часовенка, памятный крест…

Из тумана проступает призрачный силуэт массивного храма строго романского типа — почти никакого внешнего декора, кроме орнаментальной резьбы главного портала. Перед нами единственное полностью сохранившееся сооружение домонгольского Галича — церковь Св. Пантелеймона XII века.

Среди многочисленных граффити храма Св. Пантелеймона самым выразительным считается расцветающий крест — раннехристианский символ победы жизни над смертью. Его можно увидеть и на гербе современного Галича.

Здание сложено из тщательно подогнанных друг к другу тесаных белокаменных блоков. Этим галичский храм отличается от своих киевских и черниговских ровесников, которые в те времена строились из плинфы (плоских кирпичиков).

— Подойдите ближе, — говорит наш гид. — Видите граффити на стенах? Мы называем это каменной летописью храма…

Все здание по периметру покрыто бесчисленными рисунками и надписями. В основном это кресты разных форм, но есть также изображения лошадей, каких-то зданий, абстрактные фигуры, изредка надписи на старославянском или латыни. Некоторые можно датировать — по ним археологи изучают историю Галича. Так, одна из надписей гласит, что церковь основана до 1194 года галицко-волынским князем Романом Мстиславичем и названа в честь его деда, киевского князя Изяслава, христианское имя которого Пантелеймон.

Крылос: могила отца-основателя

— Вот теперь мы подъезжаем к центру Княжьего Галича. Здесь была сложная система оборонительных сооружений из нескольких рядов мощных валов. Вот они, слева, — комментирует археолог Олег Мельничук.

Более тысячи лет течет вода из Княжьей криницы на склоне Крылосской горы. По легенде, источник возник от удара княжеского меча во время длительной осады Галича, когда измученные жаждой защитники города уже готовы были сдаться.

Поднимаемся на Крылосскую гору, что в пяти километрах от нынешнего Галича, напротив музея народной архитектуры. Самое высокое место на городище отмечает курган Галичина могила. По легенде, здесь похоронен отец-основатель города — князь племени белых хорватов Галица. Внутри археологи не так давно обнаружили символическое захоронение знатного варяжского воина X века: погребальную ладью, скандинавский меч скрамасакс, позолоту от щита, топоры и др. В летописях упоминается «инаугурационный» ритуал восхождения новых князей на «Галичину могилу». В сознании народа такие традиции хранятся долго.

— Когда выходишь на Крылосскую гору, сразу возникает ощущение душевного спокойствия. Намоленные святые места, — делится впечатлениями Олег Мельничук.

Сам он родом из Крылоса, окончил Косовский художественный техникум, но оказался среди археологов — в 1994 году только что созданному Национальному заповеднику «Древний Галич» как раз требовались толковые сотрудники с художественными навыками. Особенно Олег гордится раскопками остатков большого княжеского дворца на территории детинца, куда мы входим через Центральный вал.

«Галицким змием» называют изображение крылатого дракона на каменном блоке во внутренней кладке Успенской церкви (слева от входа). Вместо пламени из его пасти вырастает Древо жизни. На гуцульском диалекте «галица» — это змея. Предполагают, что крылатый змий был первым символом Галича.

Успенская церковь в центре городища построена в XVI веке из материалов, оставшихся от разрушенного монголо-татарами Успенского собора, который был главным храмом Княжьего Галича — третьим по размеру во всей Древней Руси. На многих каменных блоках видны фрагменты древнерусских фресок, рельефов и надписей. После разорения города ордынцами и переноса столицы Галичины в Холм, а затем во Львов Галич еще долго оставался главным духовным центром западноукраинских земель, резиденцией галицких митрополитов. Даже нынешнее название села имеет сакральное значение — греческим словом «клирос» в старину именовали высшее духовенство. Коллекцию личных подвесных печатей епископов нам показывают в бывших митрополитовых палатах — в свое время это была летняя резиденция грекокатолического митрополита Андрея Шептицкого. Именно он первым инициировал создание музея в Галиче.

— Во времена Советского Союза было очень немодно упоминать Галич как один из центров древнерусской государственности, — объясняет археолог Игорь Креховецкий тот факт, что Галич до сих пор не превратился в туристическую Мекку.

На вопрос, что же сейчас в первую очередь мешает популяризации заповедника, отвечает:

— Вы же видели наши дороги…

Музей истории Древнего Галича

49°5’6’’N, 24°41’50’’E

с. Крылос, ул. И. Франко, 1

+38 (03431) 3-15-16, (096) 958-17-36

Режим работы: 9:00-17:00

Стоимость билета: 10 грн, экскурсия: 100 грн, фотосъемка: 60 грн

Музей народной архитектуры Прикарпатья

49°4’55’’N, 24°42’25’’E

с. Крылос, трасса Н-09

+38 (03431) 3-12-42

Режим работы: 9:00-17:00 (зимой сб., вс. — вых.)

Стоимость билета: 10 грн, экскурсия: 100 грн, фотосъемка: 60 грн

Ивано-Франковск: в поисках Станиславова

Видали и похуже. Дорога из Галича в Ивано-Франковск не доставляет особых хлопот — асфальт без пробоин, медлительных грузовиков мало. А вот на подъезде к центру города поток уплотняется, пока не упирается в глухую пробку на пересечении Галицкой и Днестровской. Все ясно: базарный день, рынок неподалеку, стихийные уличные парковки, пешеходы переходят дорогу. Не привыкшие к экстремальным условиям уличного движения водители наглухо забивают перекрестки, блокируя движение. Пытаюсь уйти на боковые улочки и оказываюсь в сложном лабиринте односторонних дорог, где без толкового навигатора иногородний водитель запросто заблудится. Ивано-Франковск — город небольшой (население — около 250 тысяч), но властям пора подумать о более грамотной организации движения в связи с ростом автомобилизации населения.

Кликните по изображению для увеличения

Туристическим маяком в Ивано-Франковске служит 50-метровая часовая башня ратуши в самом центре пешеходной зоны. При ней работает очень полезный туристическо-информационный центр с картами, путеводителями и сертифицированными экскурсоводами. Внутри несколько интересных музейных экспозиций, к которым приходится пробираться через толкучку нумизматов в холле. Интересуюсь у смотрительниц, где можно увидеть меч скрамасакс из Галичиной могилы. Оказывается, эта вещь сейчас на реставрации, но меня проводят в отдел истории, хвастаясь другими изюминками экспозиции: польским и казацким оружием, каменным саркофагом князя Ярослава Осмомысла, а также макетом средневекового Станиславова, как назывался город с момента основания в 1662 году галицким старостой Анджеем Потоцким. На макете хорошо видна правильная многоугольная планировка бастионных укреплений города. Сейчас места расположения срытых австрийцами валов с трудом угадываются на карте. Единственный сохранившийся бастион крепости Станиславов превратили в торговый центр с бутиками, больше напоминающий подземный переход, чем аутентичные казематы. А бывший дворец Потоцких стоит заброшенный, пряча обезображенные варварскими перестройками фасады в парке за парадными воротами. Каменные рыцари на пилонах — все, что осталось от шляхетского гонора бывшей магнатской резиденции.

В пешеходной зоне Ивано-Франковска вы повсюду встретите скульптурные композиции из металла. Это работы участников ежегодного весеннего Праздника кузнецов, который организуют в рамках Дня города (7 мая)

Хоть исторический образ города местами сильно подпорчен неуместными вкраплениями безликой советской застройки, гулять по нему интересно и комфортно. Пару часов мы бродили по брусчатым мостовым пешеходной зоны, разглядывая старинные храмы и заглядывая в новые кофейни, — пытались ощутить в Ивано-Франковске Станиславов. А потом решили съездить в необычный частный музей, который порекомендовали нам в туринформцентре.

— Этот музей я увидел во сне, так его и построил на своем участке в форме колыбы, — сразу увлекает в мир своих идей хозяин музея семейных профессий Роман Фабрика.

Его основная профессия — журналист. 23 года назад он принимал участие в создании первого областного телеканала. Его телепрограмма называлась «Новости края», и в области теперь принято вежливое обращение к общественности «уважаемые краяне».

Музей Семейных профессий

48°54’45’’N, 24°43’6’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Киевская, 6а

+38 (03422) 3-11-94, (050) 433-20-92

Экскурсии по предварительной договоренности. Благотворительный взнос приветствуется.

— Вообще, я владею более чем 30 разными профессиями, — продолжает пан Роман. — Например, вот эту часть дома мы с братом и сыном своими руками построили. А в молодости работал шахтером в Воркуте. Вот моя каска, шахтерская лампа, шуфля. С этого и начался музей.

Небольшой флигель в углу фруктового садика на семи сотках под завязку забит рабочими инструментами и предметами домашнего обихода разных эпох — от плуга до компьютера. Все они так или иначе представляют 150 профессий семьи Фабрик и их предков за последние 200 лет.

— Это наши стоматологи, это акушеры-гинекологи, это плотники, а вот это наши железнодорожники — мой отец и дед, — показывает железнодорожный костыль и сигнальный фонарь. — У нашей семьи 270 лет общего железнодорожного стажа. Я родился под гудок паровоза!

— А змеевик — это чья профессия? — разглядываю детали самогонного аппарата.

Усмехается:

— Все гнали, но в списке нет — запрещенная была профессия.

Кто-то скажет «Музей хлама», но за всеми этими вещами стоят отдельные истории, которые хозяин может рассказывать часами. В общем-то, главный экспонат здесь — он сам, воплощение новейшей истории Ивано-Франковска.

Картофельные деруны популярны повсюду на западе Украины, но ивано-франковский дерун — это нечто особенное. Гигантский блин из тертой картошки на всю тарелку обильно полит грибным соусом, шкварками и сметаной. Порции хватает на двоих! Такой пункт есть в меню большинства местных ресторанов галицкой кухни.

Рестораны

«Фран.Ко»

48°55’20’’N, 24°42’33’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 9

Режим работы: 12:00–23:00

Один из лучших ресторанов города совмещает аутентичную прикарпатскую и высокую европейскую кухню.

Средний чек: 200 грн

«Черчилль»

48°55’25’’N, 24°42’35’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 31

Режим работы: 12:00–24:00

Чопорный ресторан культивирует английский стиль, даже шеф-повар из Лондона.

Средний чек: 160 грн

«Легенда Паб»

48°55’7’’N, 24°42’52’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 90

Режим работы: 11:00–01:00

Популярный паб возле «стометровки» всегда многолюден. Отличные стейки, фирменное пиво.

Средний чек: 90 грн

«Бочка»

48°55’20’’N, 24°42’39’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Казненных, 3 (пл. Рынок)

Режим работы: 9:00–24:00

Сводчатый подвал и терраса в тени ратуши, устрашающего размера деруны и бочковое пиво.

Средний чек: 75 грн

«Войцех»

48°55’7’’N, 24°42’26.8’’E

г. Ивано-Франковск, ул. В. Черновола, 5

Режим работы: 10:00–23:00

Душевная «кнайпа» с легендой о ночном стороже, этноинтерьером и блюдами из печи.

Средний чек: 60 грн

Гостиницы

«Надия»

48°55’4’’N, 24°43’2’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Независимости, 40

Крупнейшая гостиница города удобно расположена, предоставляет максимум сервисов.

Двухместный стандарт: 560 грн

«Атриум»

48°55’24’’N, 24°42’35’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 31

Небольшой комфортабельный отель в самом центре: ресторан, Wi-Fi, паркинг
у входа.

Двухместный стандарт: 400 грн

«Станиславов»

48°55’7’’N, 24°42’27’’E

г. Ивано-Франковск, ул. В. Черновола, 7

Старинное здание, но современные интерьеры. Качественно, недорого и практически в центре.

Двухместный стандарт: 270 грн

«МотельЧИК»

48°56’55’’N, 24°41’12’’E

г. Ивано-Франковск, Калушское шоссе, 15

Оригинальное «кособокое» здание, «шахматный» бар, шиномонтаж.

Двухместный стандарт: 200 грн

«Формула-1»

48°52’18’’N, 24°42’23’’E

г. Ивано-Франковск, ул. Е. Коновальца, 433а

Простенький мотель с кафе и автомойкой удобен для автотуристов, едущих в Карпаты.

Двухместный стандарт: 190 грн

Весь город в XVII веке был одной красивой и гармоничной крепостью. Архитектор Франсуа Корассини спроектировал ее по последнему слову форти-фикационного искусства в форме правильного шестиугольника с бастионами по углам. В 1672 году крепость выдержала мощнейшую турецкую осаду.

Станиславов пивной

Одна из фактически утраченных достопримечательностей города — Станиславовский пивзавод Петра Зедельмайера, на фасаде которого красуются цифры 1767. К сожалению, это всего лишь муляж — в реконструированном варочном цеху разместился обычный фастфуд. Но с недавнего времени традиции классического пивоварения в городе начали возрождать частники. Едем на окраину в районе аэропорта, где уже третий год работает пивоварня, выпускающая непастеризованное пиво под маркой «Панське. Станіславов». Удается застать на месте пивовара.

— У нас очень хорошая вода — горная река, вода до Франковска доходит легкая, не требует доводки, — сходу выдает «секрет фирмы» 25-летний Артур Гаврон, сын основателя предприятия Ивана Гаврона. Несколько лет назад семья открыла в городе бар. Пиво там продавалось хорошо, но не хватало изюминки — эксклюзивных сортов. Так и родилась идея запустить свое пивное производство.

— Это наши варочные чаны, а в этих танках пиво отстаивается, — по-хозяйски ведет экскурсию Артур. — Все оборудование и ингредиенты — импортные. Варим светлое, пилс, пшеничное и темное. Иногда экспериментируем. Недавно сварили вишневое пиво. Не пошло — дегустация показала, что не будет спроса. У нас не привыкли к таким изыскам.

Слово «панский» на галицком диалекте можно понимать как «богатый, обильный», а «Станиславов» в названии марки, по словам пивовара, это дань памяти пивной истории города, возродить которую пытаются они с отцом. Теперь во многих заведениях Ивано-Франковска можно хлебнуть свежесваренного пива, в том числе и эксклюзивных сортов.

— Вы заказывали столик? — уточняет администратор паба в конце пешеходной «стометровки».

Заведение под кирпичными сводами под завязку забито отдыхающей молодежью, хотя день далеко не выходной. Приходится подсесть за общий стол к русскоговорящей компании, отдающей должное ивано-франковской горилке под гигантские деруны с мясом и грибами. Когда мне приносят второе пиво, в здании вдруг вырубается электричество. Оперативно устранить проблему персоналу не удается, и на столах появляются свечи, погрузив пивной подвальчик в средневековый полумрак. Публика встречает перемену в обстановке оптимистичным гулом тостов и стуком кружек. Кажется, теперь это не модный паб, а настоящая старая таверна.

Ивано-Франковск наконец-то уступил место Станиславову.

В следующем номере: Коломыя, Шешоры, Косов.