Качановка, Тростянец, Сокиринцы — популярный тур выходного дня для киевлян, жаждущих вдохнуть фитонцидов и погрузиться в колорит старинной помещичьей жизни. Вот только если вдохнуть и погрузиться как следует — в один день точно не уложишься. А если останешься ночевать, то есть риск забыть про все на свете и остаться здесь на всю жизнь. «Репортер» проверил, насколько гостеприимны в черниговской глубинке

Девушка в подвенечном платье с букетом в руках позирует перед телекамерой на фоне шикарной белой колоннады. Еще три невесты болтают с костюмерами на крылечке флигеля. Режиссер в мегафон просит случайных посетителей не маячить в кадре. В Национальном историко-культурном заповеднике «Качановка» идет съемка одного из эпизодов популярного свадебного реалити-шоу. Обычный рабочий день для самого телегеничного дворцово-паркового комплекса Украины.

Дорога С какого направления вы бы ни ехали в Качановку — со стороны Нежина или Прилук, — ваш маршрут обязательно должен пройти через райцентр Ичню (ни в коем случае не пытайтесь проехать напрямую через Иваницу!). По состоянию на сентябрь дороги Т-2515 и Т-2524 в основном отремонтированы, а проблемные участки на подъезде к заповеднику заново заасфальтированы. Ямы на дорогах между дворцово-парковыми комплексами попадаются на подъезде к Тростянцу со стороны Качановки, а также между Тростянцом и Сокиринцами. Не забудьте заправиться заранее!

Концерт для рюмки с оркестром

— Тут архитектура такая, что к ней легко привязываются исторические события XIX века, — говорит сотрудница качановского заповедника Оксана Петренко. Через ворота с мраморными львами мы входим в парадный двор белоснежного дворца с высоким куполом, боковыми флигелями и романтической башенкой. Именно таким он был при самых известных его владельцах — дворянах Тарновских, которые на протяжении почти всего ХІХ века считались ценителями изящных искусств. Здесь любили бывать поэт Тарас Шевченко, композитор Михаил Глинка, художник Илья Репин. И их можно понять.

— Когда я впервые оказалась в Качановке 30 лет назад и увидела посреди этого двора весенний ковер цветов, то с первого взгляда влюбилась в усадьбу, — делится воспоминаниями Оксана Михайловна, заведующая отделом научно-просветительской работы. Сюда она приехала вместе с мужем, который стоял у истоков создания заповедника. Помнит, в каком состоянии был дворец, когда из него выселили туберкулезный санаторий. Как по парадной лестнице нельзя было подняться на второй этаж, настолько прогнили ступени. Как на скудном финансировании годами тянулись реставрационные работы. И как в 2000-х начался наконец туристический бум.

Покрова на «Соколином хуторе»

с. Петрушовка, 18 октября 2014 г.

Главный казацкий праздник на хуторе близ Качановки отметят всем селом, развернув 38-метровый флаг Украины. Праздновать казаки будут с конным театром и кулешом на костре. Собранные средства передадут на нужды АТО. Стоимость билета: 10 грн

— Композитор Михаил Глинка писал о своей работе в Качановке: «Когда на сцене парадной столовой впервые исполнялся „Марш Черномора“, колокольчики мы заменили рюмками», — слышен рассказ гида группе экскурсантов, обступивших старинный рояль в центральном зале. Кто-то из группы садится за инструмент, и по анфиладе разносятся звуки классической музыки.

— Поэт Тарас Шевченко, художники Василий Штенберг и Павел Федотов — все трое были здесь влюблены, причем в трех родных сестер Надежду, Эмилию и Юлию, дочерей Василия Васильевича Тарновского (старшего), — знакомит меня Оксана Михайловна с самыми романтическими страницами истории усадьбы. — И у всех троих любовь оказалась неразделенной. Шевченко очень нежно относился к своей куме Надежде Васильевне Тарновской, писал ей стихи, дарил картины, неоднократно сватался. Получив последний отказ, в отчаянии написал:

Прокинься, кумо, пробудись.

Та кругом себе подивись!

Начхай на ту дiвочу славу

Та щирим серцем, нелукаво

Хоть раз, сердего, соблуди. —

Некоторые исследователи утверждают, что в первоначальном варианте он написал: «Хоч з псом, сердего, соблуди». Представляете, как глубоко его задел этот отказ!

Что касается Михаила Глинки, то его музой была Мария Задорожная, дальняя родственница хозяина имения.

— В Качановку композитор приехал угнетенный изменой жены и другими неприятностями, работать вообще не собирался, а в результате создал здесь три лучшие части оперы «Руслан и Людмила». Творил вон в той альтанке, из которой прекрасные виды на Майорский пруд и дубы в парке. Там стояли белый рояль и плетеная мебель. А под альтанкой был подвал, где хранили вина и соленья. Вот так и рождается бессмертная музыка.

Василий Тарновский (1837–1899)

Последним владельцем Качановки из рода Тарновских был Василий Васильевич Тарновский (младший), коллекционер украинских древностей и казацких реликвий, многие из которых вместе с хозяином запечатлены на картине Репина «Запорожцы пишут письмо…». Одним из ценнейших его раритетов была личная сабля Богдана Хмельницкого, которая ныне хранится в Музее Заповита Шевченко в Переяславе-Хмельницком. Основанный Тарновским исторический музей в Чернигове сейчас носит его имя.

Соло для сопилки из ПВХ

От Качановки до Сокиринцев 40 км на машине. По меркам ХІХ века не так уж и мало, но даже в те времена владельцы этой усадьбы, дворяне Галаганы, считались соседями Тарновских. Один из которых, Григорий Степанович Тарновский, даже перекупил однажды у хозяина Сокиринцев искусного крепостного скрипача вместе со скрипкой Страдивари.

— Пойдем к ротонде — чудесное место, вид на речку очень красивый, — приглашает музыкант Максим Даниленко. — Лично меня больше вдохновляет совсем дикая природа, без этих архитектурных излишеств, — Максим кивает на дворец за спиной, помпезный, но какой-то более холодный, чем в Качановке.

Галаганы были выходцами из старинного казацко-старшинско-го рода. Самый известный, Григорий Павлович Галаган, слыл щедрым меценатом и борцом за права освобожденных крестьян. Поговаривали, что он таким образом пытался загладить грех своего предка, черниговского полковника Игнатия Галагана, который предал гетмана Мазепу, стал на сторону царя Петра I и принял участие в жестоком разгроме Запорожской Сечи. Будто бы за это казаки-характерники прокляли Галаганов до седьмого колена, и именно на седьмом поколении род оборвался — единственный сын Григория Павловича умер в юном возрасте.

Дворец Галаганов

50°41’43’’N, 32°46’7’’E

с. Сокиринцы, ул. Садовая, 16

+38 (04639) 2-56-21, (093) 839-22-47

Режим работы: 08:00–17:00 (сб., вс.: под заказ)

Стоимость билета: 5 грн. Экскурсия: 45 грн

— Я не знаю, хорошими людьми были Галаганы или плохими. О человеке говорят его собственные поступки, а не дела его предков, — рассуждает Максим. — Кто-то считает себя выходцем из аристократического рода, а на деле ведет себя подло, низко. А другой, может, вообще не знает своих корней, но поступает благородно, как потомок доблестных воинов.

Сам Даниленко ощущает себя казаком. Это с первого взгляда видно по оселедцу на голове и серьге в ухе, несмотря на разгильдяйского вида шорты и сандалии на босу ногу. Около двух лет он руководит фолк-группой «Мамай» из Прилук. Ее акустический состав — классические «троїсті музики»: сопилка, аккордеон, барабан. Группа исполняет украинские народные песни в современном танцевальном ритме, а также песни собственного сочинения в народной манере, но на актуальные темы: алкоголизм, интернет-зависимость. На крупных фестивалях «Мамай» пока не появлялся, но в области его уже знают — в прошлом году Максим впервые оказался в Сокиринцах на «Вересаевом празднике». Вспоминает об этом с восторгом.

— Это настоящий кобзарский сход! Знаете, в старину молодежь на вечерницы обязательно приглашала старого кобзаря. Самый уважаемый гость был на всех тусовках. И вот он садится, все его обступают, он берет кобзу, бр-р-рынь — и давай из-под своих длинных усов рассказывать, что было когда-то, да «как мы гуляли». Сейчас играть на бандуре тоже стало супермодно. В Сокиринцах каждые три года собираются кобзари и бандуристы со всей страны. Они мне близки тем, что поют для народа о том, что видели сами и что хотят донести слушателям. Это не столько музыка, сколько разговор с аудиторией. Взял инструмент — и впал в медитацию.

Остап Вересай (1803–1890)

Самым известным кобзарем, не считая Тараса Шевченко, был Отсап Вересай. Прославился он благодаря именитым гостям Сокиринцев художнику Льву Жемчужникову и писателю Пантелеймону Кулишу, которые организовали его поездку в Петербург и даже выступление перед царской семьей. Подаренная царем Александром II именная серебряная табакерка потом неоднократно служила Вересаю пропуском на дорожных постах и помогала избегать наказания за несанкционированные выступления на площадях. Ему посвящен музей в галагановском дворце.

Мы сидим на скамейке прямо напротив памятника Остапу Вересаю, самому известному кобзарю всех времен, который большую часть жизни прожил в Сокиринцах. Его творчеству посвящена основная экспозиция небольшого музея во дворце Галаганов, большую часть которого теперь занимает аграрный лицей. Молодой последователь Вересая достает из рюкзака сопилку. Хоть в основном он играет на баяне, сопилка — его любимый инструмент. Самый народный, визитная карточка украинской музыки. Делает сопилки сам, причем не только из дерева.

— Почему нет? У нас ведь есть теперь такие материалы, каких не было у наших предков. Например, труба ПВХ. Вот-вот, все смеются, а чего? Между прочим, она очень классно звучит. Вот послушайте.

Танец маленьких лебедей

Примерно на полпути между Качановкой и Сокиринцами лежит село Тростянец. Аккуратные домики, роскошные клумбы, аллеи из туй и можжевеловый запах в приоткрытое окно машины — ощущения как в Крыму.

— Погуляйте по парку, подышите нашими фитонцидами, и уже через час почувствуете себя по-другому, — обещает целительный эффект от общения с природой сотрудница Государственного дендрологического парка «Тростянец» Зоя Геральдовна Мыцык. — Все дело в искусственно созданном микроклимате, благоприятном для растений-экзотов. Хорошо себя чувствуют «динозавровые деревья» гинкго, софоры японские, лириодендроны — тюльпановые деревья, которых у нас очень много. Вот одно из них — листочек по форме напоминает лиру. А во время цветения на ветвях появляются тюльпанчики, это просто удивительно. В Украине таких деревьев очень мало.

При входе в парк нас встречает бюст его создателя, Ивана Михайловича Скоропадского, человека с гетманской фамилией и самыми выдающимися бакенбардами, которые мне приходилось видеть. Это ему принадлежит идея создать искусственный холмисто-горный рельеф посреди лесостепной равнины и засадить его экзотическими растениями с разных континентов. В парке себя прекрасно чувствуют представители не только флоры, но и фауны.

— Теги, теги, теги! — громко зовет Зоя Геральдовна, когда мы спускаемся к большому пруду. Заслышав зов, к берегу устремляется изящная белая лебедка с выводком из трех «гадких утят». Тем временем на дамбу вразвалочку уже выходит их папаша, здоровенный лебедь-шипун. Преграждает нам дорогу, выгибает шею и требовательно шипит.

— Смотри ты, какой наглый! — смело прикрикивает на него моя сопровождающая. — Это они так требуют хлеба у прохожих, когда голодные: посетители их избаловали. Вы булку не взяли? Ничего, у меня есть кусочек, — одну половинку она кидает главному вымогателю, другую — его супруге и отпрыскам. Путь свободен.

Три тростянецких водоема, разделенные дамбами и мостиками, имеют искусственное происхождение. Скоропадский углубил и запрудил небольшие балки, по которым протекала речка Тростянка, а вынутую из них землю насыпал в 35-метровые горы с альтанками на вершинах.

— «Швейцарское ущелье» заса-живалось несколько лет, — рас-сказывает уроженка Тростянца о своем любимом месте в парке. — Почему «швейцарское»? Первые пробы насыпных гор Скоропадскому не удавались. Но один из художников, которые у него часто отдыхали, набросал контуры, напоминавшие Швейцарские Альпы. Теперь это 600-метровое ущелье поражает всех посетителей.

Тростянецкий дендропарк

50°47’11’’N, 32°48’46’’E

с. Тростянец, ул. Ленина, 1

+38 (04633) 2-49-24

Режим работы: 09:00 — до последнего посетителя

Стоимость билета: 5 грн. Экскурсия: 75 грн

Напоследок Зоя Геральдовна показывает два полуразрушенных флигеля, оставшиеся от старых усадебных построек. В одном из них жил ее дедушка, главный бухгалтер бывшего панского хозяйства. В нем она и родилась. Ее детские годы прошли на этой поляне, среди этих можжевельников, на берегу этого озера. Потому ей так жаль ветшающие постройки, которые все никак не реконструируют под гостиницу. Но она надеется, что завещание создателя усадьбы, похороненного на этой территории, все же будет выполнено:

— На могиле Скоропадского стоит мраморная надгробная плита, на которой написано: «Любезный прохожий! Сад, в котором ты гуляешь, высажден мною. Он служил мне утешением в моей жизни. Если ты заметишь беспорядок, ведущий к уничтожению его, то скажи об этом хозяину сада. Ты сделаешь доброе дело».

Ария одинокого путника

— Мы хотели приватизировать флигели Скоропадских, сделать отель и хатки в старом стиле, но вмешались киевские бизнесмены, выиграли конкурс, а инвестиционные обязательства не выполняют. Вот флигели и стоят пустые уже лет семь, — с сожалением говорит Валерий Тарасович Дудка, главный и единственный тростянецкий отельер. Раньше он арендовал один этаж детского санатория, а пять лет назад выстроил новый мини-отель недалеко от центрального входа в парк.

— Вот таких двухместных номеров пять штук со всеми удобствами, — знакомит меня Дудка с перечнем услуг. — Банька есть, бассейн довольно глубокий. Экскурсию можем организовать, рыбные места на прудах подскажем, дадим велосипеды покататься, накормим домашней едой. Тут, конечно, не туристическая Мекка, но на развитие нам хватает. Сейчас в основном киевляне едут, но были в этом году туристы из Норвегии, Нидерландов, даже из Австралии.

Частный краеведческий музей

50°47’0’’N, 32°48’34’’E

c. Тростянец, ул. Асаулюка, 6

+38 (097) 384-52-05

Режим работы: 08:00–18:00

Если не хватит места у Дудки, можно добраться до соседней Петрушовки, где каким-то чудом вылупилась очень гостеприимная усадьба «Соколиный хутор».

— Случайным посетителям всегда предложим и борщ, и кофе по-турецки, но если хотите хорошо отдохнуть, надо звонить заранее, — встречает меня хозяин усадьбы Николай Череп, председатель местной организации сельского зеленого туризма и один из пионеров этого бизнеса на Черниговщине. За 12 лет его усадьба превратилась в крупный комплекс отдыха со множеством развлечений на казацкую тему.

— Мои предки были запорожскими и кубанскими казаками, которые служили у Тарновских, — с гордостью говорит Николай, крепкий 40-летний мужчина в черной вышиванке и брюках галифе. — Сам я с детства увлекался историей. Так и появилась идея «Хутора».

В усадьбе работает вся семья Черепа. Гостей обязательно встречают в национальных костюмах, с хлебом-солью и пальбой из пушек. Сын с невесткой, занимающиеся верховой ездой, могут показать представление конного театра и научить стрельбе из лука. Товарищ Николая дает мастер-классы по кузнечному искусству. А сам хозяин с удовольствием варит казацкий кулеш и проводит экскурсии по собственному этнографическому музею.

— Это «Дом кучера», ему 170 лет. Принадлежал нашему прадеду, который работал в Качановке у Елены Харитоненко и князя Урусова. Все аутентичное: глинобитные полы, вышитые рушники 1911 года, печку можно топить. И тут же душ, горячая вода, спутниковое телевидение, одноразовые тапки и мини-парфюмерия. Туристы сейчас требовательны к комфорту.

Самыми требовательными постояльцами «Хутора» уже неоднократно становились российские киноактеры, ведь в Качановке снимали множество фильмов и сериалов: «Барин» с Павлом Майковым, «Третьего не дано» с Игорем Скляром, «Страсти по Чапаю» с Сергеем Стрельниковым, «Девять жизней Нестора Махно» с Павлом Деревянко. А совсем недавно здесь принимали Армена Джигарханяна, Александра Мохова, Игоря Петренко и других артистов, задействованных в съемках продолжения сериала «Когда станица спит» под рабочим названием «Последний янычар».

Иван Скоропадский (1805–1887)

Создатель Тростянецкого дендропарка был потомственным украинским дворянином известного гетманского рода. Его дедом был брат гетмана объединенного Войска Запорожского Ивана Скоропадского, а сам он стал дедом последнего украинского гетмана Павла Скоропадского. Будучи человеком очень деятельным и бескорыстным, занимался не только обустройством своей тростянецкой усадьбы, но и общественной деятельностью: был предводителем дворянства, освобождал крепостных, создал в своем уезде систему народного образования. Согласно завещанию, похоронен в своем парке.

Ресторан

«Легенды Качановки»

50°50’18’’N, 32°39’35’’E

с. Качановка, ул. Глинки, 1

Режим работы: 10:00–18:00 (сб., вс. — до 21:00), вых.: пн.

Демократичное кафе на территории парка кормит по-домашнему: салаты, борщи, котлеты, отбивные. Средний чек: 50 грн

Гостиницы

«Качановка»

50°50’13’’N, 32°39’22’’E

с. Качановка, ул. Глинки, 1

Двухкомнатный люкс в южном флигеле дворца, дешевые койко-места в служебных постройках без удобств. Двухкомнатный люкс: 700 грн

«Соколиный хутор»

50°50’58’’N, 32°40’5’’E

с. Петрушовка, ул. Набережная, 68

В отреставрированных хатках можно пожить в натуральной сельской обстановке без отрыва от благ цивилизации. Двухместный стандарт: 360 грн

«Адонис»

50°46’56’’N, 32°48’14’’E

c. Тростянец, ул. Новая, 9

Мини-отель на пять номеров с удобствами и горячей водой. Обеденный зал с телевизором, домашняя кухня. Двухместный стандарт: 240 грн